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【教程】人像摄影“通透”全解析

Terry F:




接触过摄影的朋友们一定不会对“通透”一词感到陌生,但是大多数人只是将其作为一种感觉来对待,也正是因此,许多摄影师都会对“如何拍出或者后期修出通透的人像?”这一问题感到十分疑惑。本文将对这一问题进行深度剖析,详细讲解如何通过前期拍摄和后期调整让你的摄影作品具备“通透”的效果。




(目前获得发布本文授权的有:“摄影之友”“影像视觉”“扫海帮”其他网站或公共平台转载均为盗用)




1. 何为“通透”?


    在开始讲解如何让照片通透之前,我们先要了解一张通透的照片需要具备哪些要素,这样才能在操作的时候有的放矢。



 1.1 明亮的光线


    画面明亮与否是能够直接影响照片是否可以带来通透感的要素。例如Oprisco的这张照片,大部分区域都十分明亮,阴影比重很小,给人通透之感。





    但是“明亮”绝不是“傻亮”。例如笔者在刚开始拍摄人像的时候就犯过这样的错误,过分追求画面中的“光”却忽视了“影”,导致画面缺乏质感,只剩下刺眼的“傻亮”。



   当画面整体亮度不够,或者高光和阴影反差不足的时候,很难给人以通透感。以Zachar Rise的这张肖像为例,偏暗偏黄的画面缺乏通透感,但是强化了图片的质感,同样是出色的作品。





 1.2 反差、影调和层次


    影响“通透”感的另一个重要因素是图片中光影的反差与分布。倘若反差不足,画面容易“发灰”,反差太大,图片容易“重口味”或者出现局部欠曝和过曝的问题。


    以Luna_Atlantis的作品为例,同样在树林拍摄,合理的反差和光影分布可以增强画面和人物质感以及我们今天讨论的“通透”效果。





    景深的大小以及处理方式决定了图片的立体感和层次,进而影响图片“通透”程度。海螺壳的这张两作品,分别利用中长焦和广角的大光圈来营造层次感。前者用浅景深将人物前后的植物与人物分离;后者在广角端营造距离感,将人物与背景的距离表现出来,同样强化了画面的层次。这里建议大家不要“无脑虚化”但是合理的虚化可以体现画面层次。试想一下,倘若一张画面从前到后全部是同样的清晰度,那么人物主体很容易和环境混到一起,没有层次,哪来的“通透”?   










1.3 色彩和谐与色彩分布


    色彩也是表现层次的重要手段,和谐的色彩搭配,合理的色彩选择都可以让画面“通透”。在Mikhail Naumenko拍摄的这张图中,天空略带红色的黄和人物衣服略带青色的蓝形成互补色,拉开了人物和背景的距离。同时,将蓝色集中在人物身上,背景大部分区域选用黄红,用合理的颜色分布表示了图片的层次,也突出了重点。





1.4画面清晰,细节可见


    “通透”和清晰是分不开的。一张清晰的照片,需要画面中物体边缘清楚,主体细节丰富以及主体层次分明。但清晰并不是完全是由镜头分辨率决定的。再来拿Luna_Atlantis的一张图为例,尽管使用了分辨率表现一般的佳能50mm f1.2拍摄,作者依然通过景深控制和后期保持了主体良好的清晰度。





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 2. 拍摄思路


    在了解了“通透”的原理之后,我们接下来将讨论实际操作中应该注意哪些问题才能达到这一效果。


 2.1 为人物选择合适的光源


    在拍摄过程中,光源对一张画面的通透程度的影响是最大的。如下图,拍摄的时候空气中雾霾导致光源过为均匀,画面层次感不够强,反差也不够大,导致画面“发灰”。



因此,拍摄“通透”风格的照片的时候要尽量避免以下几种情况



总而言之,我们需要避免漫反射并寻找方向明确、光照柔和的光源。因此请尽量选择早晨或者傍晚进行拍摄,光线最佳的时间段一般是日出后的30分钟以及日落前的30分钟。


笔者在拍摄下图的时候,选择了日落前30分钟进行逆光拍摄,此时日落方向的云起到了柔光作用,在人物身上形成了好看的轮廓光,增强了人物的层次。



除了选择最佳户外拍摄时间,我们还可以利用建筑物、树木乃至反光板和柔光板来控制小范围内的光线方向。下图拍摄的时间是上午十点左右,虽然光线角度不佳,但是藤蔓挡住了从头顶射下来的阳光,主光源方向变成侧后方,人物身上的光影和层次也就更加均匀好看。



 2.2 注意环境中光影和色彩搭配


    大多数情况下,请遵循“前亮后暗,前暗后亮”的原则。也可以灵活运用,自己搭配明暗关系。笔者在拍摄下图的时候,使用人物后面加了橙色色片的闪光灯将画面中间层照亮,将前景的树干和背景的树林放到暗部,营造空间感。



人物着装和环境的色彩搭配同样重要,上文分析了Mikhail Naumenko利用互补色进行搭配,那么这里的案例就选用笔者利用邻近色搭配拍摄的照片。但是因为着装和环境颜色相近,就需要通过其他手段来划分层次。在这张图中,笔者将人物放在云层高光区域进行拍摄,形成前暗后亮的格局。



 2.3 景深控制


    控制景深主要有两个方法:


    其一是选择合适的拍摄场景,最佳的情况是选好前景和背景,将人物放在中间层。


    其二是在不同距离上选择合适的焦距和光圈。但是不可过度虚化,否则可能导致背景糊成一片,反而削弱了层次。


    这两个方法需要配合使用才能表现出层次。下图中,笔者选择树叶作为前景,楼梯作为背景,选用50mm 镜头在f2.0的光圈下进行拍摄,一方面确保景深覆盖到人物和楼梯,另一方面可以虚化树叶和楼梯后面的物体。



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 3. 后期思路


    很多情况下,由于天气、时间限制以及场所的影响,前期也很难拍出非常通透的照片。那么此时就需要利用后期来为画面增添光彩。


 3.1 调整影调与层次


    在后期的过程中,除了使用曲线、色阶这一类的常用工具进行整体调节以外,很重要的一点就是要花时间去做“D&B”也就是减淡加深这个步骤。有很多方法可以做D&B,用曲线配合蒙版相对比较实用,而且可控性较高。


    以笔者这张早期作品为例,由于逆光拍摄,下图在完成初步调色以后,人物层次依然不明显,整张图发灰。因此,用了以下三个步骤对图片进行调整。



第一步:分别建立一个减淡曲线和加深曲线,将蒙版翻转为黑色。



第二步:用白色画笔在两个蒙版上涂抹需要D&B的位置,营造出整体光影区域。



第三步:再利用曲线和色阶整体调整画面反差。



3.2 调整色彩 


    上图中主要有以下几种颜色:草地的高饱和黄色(略偏红),小提琴的橙色,围巾的低保和蓝色(略带洋红)。那么调色思路就是减少远处背景的黄色红色,使之与近处的草地保持邻近色状态的同时拉开距离;微调围巾的颜色使之与画面中占大部分的黄色形成互补色。


    分四步完成这一调色过程:


    第一步:用魔棒选取背景并将边缘稍作模糊,在色彩平衡的中间调里减少黄、红、洋红的比重。让背景色彩看起来更有距离感(因为大气的影响,远处的物体色彩会偏冷色调,这里就遵照这个原则来进行背景调色)。



第二步:用魔棒选取围巾区域,在色彩平衡的高光里增加青、绿和黄的比重,让围巾的蓝色偏青,与主色调偏红的黄色形成互补。



3.3 增加清晰度 


    在完成颜色调整之后,我们需要让人物主体更加清晰。这里先复制一个包含所有图层的图层(Shift+Ctrl+Alt+E),将其转换为黑白(Ctrl+Shift+U)。然后在滤镜里面选择“高反差保留”,数值设定在10以内即可。



随后,将这一图层的混合模式改为柔光便可见全图清晰度提高。此时用黑色画笔在蒙板上擦掉焦外的部分以防二线性增强即可。



两张图效果对比:



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 结语


    光影,色彩,景深,清晰度都可以影响一张照片的“通透”程度,只有综合权衡这几个要素才能实现照片的“通透”。但是“通透”绝不是判断一张照片成功与否的唯一依据。例如Vivienne Mok的朦胧之美。



又如Oprisco的奇思妙想:



这些作品都没有被“通透”所束缚,并展示了各自的特点。


    最后补充一点,这篇教程主要目的并不是告诉大家如何拍照如何后期,而是希望大家能学会如何攻克摄影中遇到的难关。简单总结如下:



掌握这一套方法,可以帮助摄影师独立解决问题并突破瓶颈,学技术是很容易的,花时间即可。但是有效的方法能帮助大家节省时间,更快地实现目标,而对于一个人短暂的一生来说,难道时间不是最宝贵的么?




(本文仅授权“摄影之友”“影像视觉”“扫海帮”)

星空降噪探析

wolongshan:

星空季即将来临,这里和小伙伴们分享一下星空摄影中对两种不同噪点的降噪方法,祝大家都拍出星空大片。


注:本文的部分对比图片,需要点击大图才能看出差别。




先来两张我最近拍的星空。


图1: D800 24mm 两张合成。天空:F2.8 ISO3200 15S, 地面:F5.6 ISO400 149S


图2: D800 14mm 两次曝光。天空:F2.8 ISO3200 20S, 地面:F2.8 ISO800 80S




1.关于噪点


夜景拍摄的噪点有两种:一种是由高ISO产生的随机噪点,它出现的位置和强度都是随机的,每一次拍摄都不一样;还有一种是由长曝光引起的固定噪点,在相机参数一样的情况下,这种噪点每次出现的位置和强度大体是一样的。拍摄夜景,由于光线不足,很多时候必须使用高ISO或者长曝光,甚至是两者的结合来拍摄。由于这两种噪点的不同的特性,我们需要用两种不同的办法来降噪。


单反相机的内部对这两种不同的噪点,都有相应的自动降噪功能,不同的相机可以查阅说明书。


图3:机内高感降噪



我个人的习惯是手动处理,机内降噪都不选用。相机机内的高iso降噪设置,只影响jpg文件输出。因为我用raw文件拍摄,这个设置对raw文件没有影响。而机内长曝光降噪,会花费两倍的正常曝光时间,我也不选用。一般我都通过手动拍摄暗场的方法来解决,后面会有具体介绍。


需要注意的是,想要有效的减少这两种噪点,不是光靠后期就能完成的,而是需要前期和后期结合起来才能够做到。这篇文章主要介绍针对这两种噪点采取的前后期策略,最后如何在时间和画质之间找到适合当时情况的最佳选择。以下我做的测试,以及一些推荐的数据都是基于尼康D800做的,如果是5D3或者其他的相机,这些数值可能有些不太一样,需要酌情调整。


值得一提的是,这里提到的噪点,在小图中看不太明显,如果只是微信分享一下,或者自娱自乐的话,这一点点的画质差别可以忽略,而应该花更多精力考虑基本的构图和光线控制。本文主要是针对对画质要求很高的风光狗们而写的。


2. 星空夜景的大体拍摄参数(D800, 14-24F2.8)


这里给出的参数是光污染比较小的情况下,构图完成后,不移动相机和三脚架,对天空和地景分别曝光的参数。


天空: iso3200, f2.8 20s


地面:iso400-800, f4-f5.6, 4-10min


我一般情况都是用14毫米端拍的。对于天空曝光的参数比较固定,全幅机这个设置肯定可以把没有光污染的银河拍的很清楚了,而有光污染的天空会更亮。有的时候我也使用 iso1600 f2.8,30秒,差别不是很大。


地面的曝光参数变化较多,因为有的时候漆黑一片,有时候有月光,有的时候环境会有其他光源,比如周围的光污染,车灯等, 还有的时候可以人为的补光。所以这个参数变化范围比较大,有的时候30秒曝光也够了,但有的时候则会曝光很长的时间。


这时有人会问,为什么不一次曝光把天空和地面一次拍下来呢?实际上,有些时候,地面和天空光比不大,使用天空的参数一次曝光,也可以得到很好的拍摄效果。但是大部分情况下,一次曝光会有一些不完美的地方,比如:


1. 因为普遍情况下地景都比较暗,需要比天空更多的曝光时间。采用一次曝光,前景往往欠曝,需要后期提亮,这样就意味着前景的噪点会比较多。


2.如果前景离镜头比较近的话,由于采用F2.8拍摄天空,即使在14mm的超广角,景深也往往会不够,造成前景在焦外,不够清晰。


所以,这时需要在保证景深(F4~F5.6)的情况下,用尽量短的时间(4~10min),获得噪点相对比较少的照片(ISO400~800)。D800在iso400-800时的噪点比高iso有明显优势。曝光时间过长的话,整个拍摄会非常耗时,同时噪点也会增加,所以一般控制在10分钟以内。


在没有月光,没有其他的辅助照明的情况下,一般前景会比星空要暗3档左右。iso800, F4, 10分钟可以使地面的曝光比天空多2档 (相对于iso3200, F2.8 20秒),基本也就够亮了。


这里顺便介绍一下对焦。天空拍摄对焦比较简单,就是对到无穷远,(差不多是横8字中间最细的那个地方。前景我推荐手动对焦,就是说看刻度尺,因为14mm的景深非常大,在f4的时候,对焦调到2米,景深是从1米到无穷远。对景深和焦距不熟悉的情况下,可以用手机应用查讯,比如PhotoPills,以及其他很多免费应用。


图4  photopills 截图



分开拍天空和地面还有个好处,就是在降噪的时候,两个部分可以分开处理。


一般情况天空我建议要拍4-8张,拍摄的时候相机不动.,所有的拍摄参数都一样,然后用这4-8张做多帧合成。地面也是一样,但是由于地面曝光时间很长,拍4张左右就可以了。另外,如果地面曝光时间比较长,超过2-3分钟的话,建议盖上镜头盖拍一张暗场,以便后期除去固定的彩色噪点。


这里我说地面和天空分开拍,主要是为了提高画质,降低噪点。原则上,在拍摄所有的照片时,相机都是不动的,只是分开曝光而已,这样可以保证你的照片和实景是一样的.


总结一下:天空14mmf2.8 iso3200 20-30s, 拍8张左右(不动相机,同样参数),拍多张主要目的是减少噪点


地面(没有月光时):14mmf4,iso800, 8min拍2-4张,然后外加一张暗场。


3. 随机(高iso)噪点的对付办法--多帧降噪


3.1 噪点对比


随机噪点主要是在高Iso情况下产生的,D800在iso1600到iso6400会有比较明显的噪点差别。个人觉得D800的图片噪点在iso3200以下可用,佳能的相机除了6D以外,噪点相对要更多一些,特别是在暗处的细节部分会比较明显。


由于这种噪点是随机的,用同样的设置拍,每次噪点的出现位置都不一样,所以解决的方案就是同一个场景拍很多张,然后取平均数,这样多次拍摄,被摄的景物并没有影响;而噪点缺由于取了平均值,被大大减弱了。


我使用D800做了一些试验,找到了自己满意的噪点和拍摄时间之间的平衡。如果你使用其他器材,我建议你自己也可以做一下这方面的测试,看看到底是哪个参数更适合你,这样到了夜景拍摄的现场,心里就比较有底。


图5 测试环境14mm F2.8




下面的图都是右上角红色方框部分,200%的截图,


这张看小图噪点并不明显,只有放的很大的时候才能区分出来。D800拍摄的图像放大到200%,相当于放大打印1米到1米半这么大尺寸的照片。


图6 ISO1600 vs. ISO3200



下面5张照片分别是一张两张四张八张和十六张,堆栈合成的效果。我个人觉得8张合成已经噪点非常少了。16张和8张差别不是特别大,但是前期要花多一倍的时间。所以对于D800, 4张或者8张堆栈所获得的降噪效果已经让人非常满意。继续拍摄和堆栈更多的图片,不会再明显的提升画质。


图7 单张



图8 两张



图9 四张



图10 八张



图11 16张



图12 4张堆栈噪点明显降低。



3.2 后期堆栈操作方法


后期堆栈操作方法有几种,我介绍自己使用的直接PS改图层透明度(Opacity)的方法。


堆栈降噪的操作:假设有n个图层,从底部往上数分别是图层1, 图层2,…, 图层n-1, 图层n。在各个图层对齐以后,把第n个图层的透明度改为1/n,就可以了。比如第1层100%,第2层50%,第3层33%,第4层25%。(注意:设置的图层透明度百分比只能为整数) 。这样操作,实现了最终图片是由所有图层的平均值加总而成。


图13 PS操作界面



3.3 星空在动怎么办?


星空曝光30秒左右,连续拍摄多张可以发现星星是在移动的,所以必须先对齐以后才能用上面的办法降噪。一个简单的办法是,做一个蒙板,把地面全部挡住,只看到星空,然后就能对齐对上了。具体操作看下面的例子:


我用的是2015年版本的lightroom和photoshop cc。前期8张曝光,相机不动。


第一步 图14 LR里选中8张照片后,右键"Edit In" =>“Open as Layers in Photoshop...”



图15 PS里面显示的8个图层。



第二步:PS里面在最上面的图层,建立一个蒙板,把地面挡住,只露出星空。图16



图17


第三步:把蒙板拷贝到每一个层(按 alt用鼠标左键拖拉把这个蒙板复制到其他图层)图18



第四步:选择所有图层,edit=>auto align layers,选择缺省自动就可以,不需要其他设置,8个图比较大可能需要半分钟左右。这一步完成之后,你可以看到每个层都有点旋转了,天空对齐了,但是地面就对不上了。(注意我们这里只处理天空,地面是分开拍的,最后合成一下就可以了。)然后我们要做的就是用3.2的办法,改图层的透明度。图19



这是最后降噪前后,放大了300%的星空对比图。图20左:1张曝光, 右:16张堆栈



大家也可以看到,如果不是特别追求画质或者时间比较紧急,其实就拍一张也行。如果追求画质,照片要打印比较大的尺寸的话,这个降噪步骤就能体现出差别了。另外,LR和PS里面都有其他的降噪工具,也需要一并使用,这里就不详细介绍啦。


上面介绍了多帧堆栈降噪的办法,同时两个和它非常类似的应用。(1)没有nd滤镜实现长曝光。前期一样,连续拍摄多张。比如说,如果单张只有5秒钟曝光,那么联系拍摄6张,就可以相当于30秒的长曝光。后期用一样的办法在PS里面堆栈即可。(2)拍摄星轨。用30秒曝光,相机不要动,连续拍摄几十上百张。后期的时候用地面对齐,然后图层属性选择加亮(lightening),就会等价于曝光几十分钟的效果,而且往往噪点小很多。


另外,多帧降噪,除了使用图层设置透明度为1/n的方法,还可以使用 半岛雪人插件。第三个办法是用PS有一个自带的script。file =>script=>statistics 选平均值 ,获得的也是一样的效果。


4. 固定的sensor 热噪点对付办法(暗场)


4.1 噪点对比


固定热噪点的对付办法是是用暗场来抵消。暗场的照片,是盖上镜头盖, 用原来一样的参数曝光出来一张全黑的照片,这就是暗场照片。拍摄时一定要注意,镜头盖要盖严实或者拿个黑布把整个镜头都盖上,甚至可以把相机装到包里面慢慢曝光。


图21 d800 iso 800 8min



上面3张照片分别是单张10分钟,2张10分钟多帧降噪,和2张多帧降噪+暗场。这是特别暗的拍摄环境,相机设置D800 ISO800 14mm F2.8 10min。前面两张彩色的点就是sensor热噪点。第三张就是加了暗场,可以看到那个彩色的麻点都没有了。这几张照片都是放大到300%的效果。


4.2 后期处理


后期处理方法非常简单,把两张照片放到PS里面,暗场放上面,正常拍摄的图片放下面。然后把暗场那张的属性变成不同(difference),这样噪点就没有了,下面这个截屏可以很明显的看到区别。


图22 未使用暗场



图23 使用暗场



5. 结论


现场拍摄的时候, 考虑一张片子总共允许的拍摄时间。


a.天空,地景看情况,多帧2~8张,


b. 地景暴光超过2-3分钟,考虑暗场


一般说拍摄张数越多越干净,但是边际效益是递减的。要在有限的时间内,达到画质和效率的平衡。所以很多时候我也就是拍一张天空拍一张面也就结束了,这个噪点问题并不严重。


本文由Terry整理, 唐鹏帮忙校对。



Luminosity Mask+3D luts(所谓达芬奇电影级调色)使用实例分享

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木西.Saunato.LoFoTo:

哈哈哈壕迪辛苦了,过几天看看做一个标准的Workflow出来,3DLUT, Luminositymask和Nik Color Efex三合一。风光扫街都可以用


曹迪.Saunato.Chihato:



接触摄影也算有段时间了,后期流程啊什么的都是自己找各种大神们的分享一步步慢慢摸索出来。昨天有幸跟咱们英伦细雨楠神(Lofter: @木西.Saunato.LoFoTo )请教了一番关于LM+3D luts的调色后期流程,被楠神的分享精神深深的感动了,共同分享才能共同进步!学到了这样的好东西,于是决定写一篇使用实例和介绍推荐给大家,我个人也是第一次尝试这样的后期流程,水平层次还不够大家见谅,欢迎大家更好的分享和建议!至于这两者的使用教程楠神以前写得非常详细了,就不再赘述了。


 


首先,


关于  我们必须要感谢半岛雪人大神自己做出的startails这个免费的PS插件!绝对的业界良心之作。主要用于堆栈(多张合成模拟长曝光、合成星轨等)和Luminosity Mask蒙版。学习原理和下载使用请看色影无忌原帖。传送门:   http://forum.xitek.com/thread-1034692-1-1-1.html


 


Luminosity Mask使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”分享帖:“我有特别的后期技巧”————LM应用篇(抛砖引玉,引砖也无妨)“


传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200


 


3D luts(lookup tablet)所谓达芬奇电影级调色详细使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”3D lut(Lookup Table)调色法简易教程“ (关于luts预设下载在这篇中都有链接)


传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609


 


 


最后,差点忘了这个后期流程中的一个好东西,感谢英伦细雨龙总 图虫ID:Bonnieazuresky


分享的Film Curves预设(这次真是把所有好东西都分享出来了)


下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0re9A4


 


好..前面的都是非常重要的使用教程..接下来我选Coventry Church组图中的一张来介绍使用实例


传送门:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c0940


 


这组都是用Leica M9 +Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH拍摄的(至于有人会觉得M9本身味道就很好不需要后期这类无后期主义的讨论就不在这进行了,数码不后期?我不赞同,见谅)


 


首先上一张原图和最后后期完的对比图:





 


OK,进入正题


1.第一步将RAW文件导入ACR




同楠神luts教程,把所有细节都给拉出来并且尽量堆到中间去。对比度最低,高光和白色最低,黑色和阴影最高。这个有点Cinestyle的感觉,用过佳能视频插件的小伙伴们都懂的。其实用luts的后期修图流程跟cinestyle拍摄,然后后期调色通过颜色查找把色彩加回来的原理是一模一样的。然后你会得到图中这样的照片,楠神称之为“全动态范围”。众所周知eicaME/9/9P的CCD的宽容度是见不得人的,所以能够调节出来的细节只能有这么多。(楠神别怪我原句复制了)


2.使用Startials插件将各灰度自动提取出来分为十八层(这功能叼炸了有没有!!!)


3.点击颜色查找,在3D lut选项中加载你所喜欢的lut(本人比较喜欢Kodak2393作为最底一层,在最后我会分享几个目前用着觉得还不错的lut,具体哪个好,见仁见智了)看图中照片能发现初步效果了。 


4.这是一个无意间的尝试,发现lut可以多层叠加达到自己想要的效果,可以很大限度的提取中间调的细节,这次再次通过颜色查找添加Kodak5218的lut。自我感觉效果还不错。





5.同理,继续添加Filmstock的lut(注意多次添加的时候需要控制图层透明度,免得多次叠加后太重)OK,现在效果初见。


6.接着我们就用到LM和龙总分享的Film curves了,按住command(win是ctrl)点选不同的通道,可以看到不同的选区,这张我想给高光加点的德蓝,于是选择了亮调1使用了velviaesque的曲线预设,立马更加毒德大!




7.同理,给暗部添加一色调,我选择了暗调4使用了cross process的曲线预设。(注意,曲线预设等于给了你一个简单快捷能看到效果的调色思路,至于具体使用还需要根据需求来自己调整)




8.当时觉得中间调的红色有点过,于是又点选合适的通道多添加了一层曲线和饱和度控制一下。并且觉得之前添加的其中一个lut不合适于是取消掉了它。


9.总体看一下对那个层次不满意,通过LM点选不同层次的通道使用曲线精细调整一下。




10.再介绍个懒人用的好东西,startials里面的全局锐化功能,注意自己调整合适的透明度。(关于锐化以前看到过很多大牛写的文章,锐化里的学问多了,这个是像我这样懒人用的简单快捷点嘿嘿)




差点又忘了,在最后锐化之前我会用Topaz的降噪插件DeNoise做一遍降噪,至于降噪的强度自己选择就好。


 


Fianl.非常简单十步之后就可以出图了,用楠神原话说:“好了一张电影一级调色级别的片子就有了真是简单粗暴。”笑~~~





其实吧,修这张的时候我还是偷懒了,这个办法可以更加精细,其他有几张图修的时候我会通过LM选区之后再加熟悉的lut再通过蒙版微调这样会更加精细。或者用楠神的办法还可以加载德蓝的LUT,然后利用LM把高光遮住就有了暗部德蓝,再把高光搞成其他调子。一样的。


 


同理,LM是个非常高大上简单易用的东西,LM不仅仅可以配合lut配合curves预设使用,风光类的片子推荐配合使用我用的最多的Nik系列 Color Efex pro。之前有朋友问为何你风光的片子看起来这么明亮,颜色和层次很漂亮,问我是如何调色的,偷偷告诉你,就是用Efex修的。强烈推荐里面的淡对比度这个选项,用好了非常强大,一般人我真不告诉他,至于Efex的使用又是另一个套路了但是都很简单我也都是自己一点点去尝试一点点去摸索的。回到正题,用Color Efex pro修了之后再配合LM用蒙版擦掉不想要的部分,这样分层修图简直有如神助。


 


好了,我这个使用实例和分享基本上就是这样了,个人后期的技巧和水平就在这了,我用的方法都是比较简单的,看得上的可以尝试着用一下。恩,我这第一次写分享就已经是一下子毫无藏私的把全都拿出来分享给大家了,拍砖和吐槽的话求轻点,欢迎各种建议和补充。很多大神们应该有更牛逼的后期流程,我也很想学啊!期待大家都能分享出来,还是那句话,共同分享共同进步!


 



 


唉,记性不好,又忘了,最后补充几个经测试靠谱的lut预设清单,具体效果大家自己试吧(欢迎分享及补充):


1.Kodak2393constlamp


2.Kodak52182313


3.Cinematic


4.filmstock


5.lomo style


6.ice queen


 


 


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